Les îles françaises de Chausey: toute la marée du monde

Les vastes étendues de marée de cet archipel intemporel et sans voitures au large des côtes normandes offrent un paysage marin changeant et magique.

l'archipel de Chausey de Grande-Île. Isle be there… l'archipel des Chausey de Grande-Île JE t marée basse dans les îles de Chausey et notre groupe aux pieds nus sont dans une piscine peering de roche peu profonde. Olivier, notre guide, se laisse aller à son enquête: il détient un crabe vert, des crevettes et une palourde, qu'il ouvre et nous offre crus.

Un paysage d'affleurements rocheux, reliés par des bandes de sable ondulé, s'étend à l'horizon. Des algues vert vif et des touffes d'algues plus sombres s'accrochent à des monticules de granit - pourtant, la scène a quelque chose d'un autre monde. La boue et le sable squelch entre nos orteils pendant que nous errons, traversant des rivières froides d’eau de mer et brouillant par-dessus des rochers. Olivier montre les oiseaux de mer, les casiers à homard et les poteaux en bois utilisés pour la culture des moules.

À seulement 11 milles de Granville, sur le continent normand, les îles Chausey prétendent être le plus grand archipel du nord de l'Europe - à marée basse. Ces îles présentent certaines des marées les plus puissantes au monde - jusqu'à 15 mètres lors d'une marée de printemps, après une nouvelle lune ou une pleine lune. Quand la mer est au large, il y a 365 îlots - et avec un guide, vous pouvez marcher entre certains d'entre eux -, mais cela ne tombe qu'à 52 à marée haute. Le résultat est un panorama vraiment fascinant, en constante évolution.

La mer peut se précipiter à une vitesse étonnante, jaillissant le long de plusieurs canaux, prévient Olivier. Nous retournons donc à la plage de sable de Grande Grève (et nos chaussures abandonnées) à l’avance.

Depuis Granville, on peut rejoindre les Chauseys par un trajet d’une heure en ferry jusqu’à Grande-Île, la plus grande et unique île habitée, mais nous arrivons en yacht avec Franck Voidie, un ancien pêcheur qui dirige maintenant des excursions gastronomiques dans l'archipea et plus loin. un champ (€ 72 adulte, € 57 enfant).

Une heure après notre départ de Granville, les îles apparaissent sous la forme de rochers à l’horizon, certains perçant à peine l’eau. Franck maîtrise habilement les dangers cachés (les histoires de naufrages sont monnaie courante ici) et nous amarrons dans le chenal au sud de Grande-Île pour un déjeuner d'huîtres et de buccins locaux avec des morceaux de baguette et de vin blanc, avant de conduire le canot à terre.

À peine 1 km et 1/2 km de large, Grande-Île n’est pas vraiment grande , mais elle offre une variété de paysages: six plages de sable fin, des falaises, des bois, des prairies et des collines recouvertes d’arbres. Nous suivons le sentier du littoral et entrons dans un monde de fleurs sauvages Enid Blyton sans voitures, de jolis cottages et un phare spectaculaire. Les faisans volent du sous-bois, les papillons volent, et le chant des oiseaux est la bande son. Ces îles protégées sont riches en vie marine, abritant des dauphins et des colonies d'oiseaux de mer.

Du milieu du XIXe siècle aux années 1950, 500 citadins y vivaient, exploitant le granit qui allait tout construire, de l'abbaye du mont Saint-Michel aux trottoirs de Paris. Aujourd'hui, il ne compte qu'une poignée de résidents permanents - bien que des hordes de touristes, principalement des Français, descendent la journée en été et le week-end. En milieu de semaine, à la fin du mois de mai, la magie n’est en grande partie pas perturbée.

L’histoire de ces îles est celle de la rivalité entre l’Angleterre et la France: situées au sud des îles Anglo-Normandes, elles ont souvent été un champ de bataille au cours des siècles. Nous errons devant un fort construit en 1859 par Napoléon. Pendant la première guerre mondiale, 300 prisonniers allemands et autrichiens ont été hébergés; aujourd'hui, il abrite quelques familles de pêcheurs. Plus loin sur la côte, l'une des plages vides est dominée par un château du XVIe siècle, acheté et restauré par le constructeur automobile Louis Renault dans les années 1920, aujourd'hui propriété privée.

Des plages de sable blanc entourent les îles.

Après une journée à Grande-Île, la plupart des visiteurs regagnent Granville, une jolie ville avec son musée Christian Dior dans l'enfance du designer, d'immenses plages de sable au nord et des stations balnéaires attrayantes au sud. Mais pour une immersion totale dans le charme des Chauseys, nous passons la nuit.

Il y a des gîtes à louer - y compris la petite école qui a fermé en 1971 et une ancienne ferme reconvertie (email: la.ferme.chausey@orange.fr, le dernier agriculteur parti en 1990) - mais le seul hôtel de l'île, le huit chambres Hôtel du Fort et des Îles , est un lieu privilégié.

Ouvert en 1897, il fait partie de la même famille depuis 1928, lorsque l'aventurier et marin Lucien Ernouf est tombé amoureux des Chauseys et a acheté l'hôtel (avec l'aide de son ami Renault) et a commencé à faire venir des visiteurs par bateau. Aujourd'hui, son arrière petite-fille, Laurence, et son mari, Vincent, sont aux commandes. Les belles chambres simples dans les tons bleu et blanc ont un thème nautique. Avec ses jardins menant à la mer, c’est un endroit pour s’attarder sous les palmiers, en regardant cette vue en perpétuelle mutation. C'est aussi un lieu de déjeuner populaire pour les excursionnistes.

Hôtel du Fort et des Îles.

La salle à manger lambrissée possède de grandes fenêtres sur deux côtés, ce qui permet de profiter au maximum de la vue. Les fruits de mer, naturellement, dominent le menu: le homard bleu local est une spécialité, et les raviolis à la sardine, le camembert rôti et la cassolette de pétoncles sont tous délicieux.

Il y a juste un autre restaurant et bar sur l'île: Sound, juste en face, où l'ambiance est un peu branchée (elle recherche actuellement un groupe pour la saison estivale), mais je préfère le charme old-school de l'hôtel.

Après le dîner, je me promène seul. La marée est aussi haute que je l’ai vue, l’eau coule avec détermination sur le rivage. C'est peut-être le vin, mais il y a quelque chose d'éthérée dans la nuit, une étrange immobilité dans l'air. La chapelle du 19ème siècle ressemble à une découpe 2D, éclairée par la lune sur un ciel étoilé. Il n'y a personne d'autre autour. Tout est calme, sauf le mouvement éternel des eaux sombres et sombres, le monde situé en dessous de lui étant un secret bien gardé. Pour l'instant.

• Le voyage a été assuré par le conseil du tourisme de Normandie . Les traversées de Portsmouth à Cherbourg ont été assurées par Brittany Ferries (Fastcraft de trois heures de mai à septembre à partir de £ 238 aller-retour pour une voiture et deux personnes). L'Hôtel du Fort et des Îles est ouvert d'avril à octobre et double à partir de 79 € par nuit et par nuit, plus 39 € la demi-pension ou 59 € la pension complète.

Cet article contient des liens d’affiliation, ce qui signifie que nous pouvons gagner une petite commission si un lecteur clique et achète. Tout notre journalisme est indépendant et n'est influencé par aucun annonceur ou initiative commerciale. Les liens sont alimentés par Skimlinks. En cliquant sur un lien d'affilié, vous acceptez que les cookies de Skimlinks soient définis. Plus d' informations .

Depuis que tu es là…

Nous avons un petit service à demander. Il y a trois ans, nous avons décidé de rendre The Guardian durable en approfondissant nos relations avec nos lecteurs. Les mêmes technologies qui nous ont connectés avec un public mondial ont également détourné les recettes publicitaires des éditeurs de presse. Nous avons décidé de rechercher une approche nous permettant de garder notre journalisme ouvert et accessible à tous, quels que soient leur lieu de résidence ou leurs moyens.

Plus d'un million de lecteurs ont maintenant apporté leur soutien à notre journalisme d'investigation indépendant par le biais de contributions, d'adhésions ou d'abonnements, ce qui a joué un rôle essentiel pour aider The Guardian à surmonter une situation financière périlleuse au niveau mondial. Nous voulons vous remercier pour tout votre soutien. Mais nous devons maintenir et développer ce soutien pour chaque année à venir.

Le soutien soutenu de nos lecteurs nous permet de continuer à parler d’histoires difficiles en ces temps difficiles de bouleversements politiques, lorsque les rapports factuels n’ont jamais été aussi critiques. Le Guardian est indépendant du point de vue éditorial - notre journalisme est exempt de parti pris commercial et n’est pas influencé par des propriétaires, des politiciens ou des actionnaires milliardaires. Personne n'édite notre éditeur. Personne ne dirige notre opinion. C'est important car cela nous permet de donner la parole à ceux qui sont moins entendus, de défier les puissants et de leur demander des comptes. Le soutien des lecteurs signifie que nous pouvons continuer à faire connaître le journalisme indépendant de The Guardian.

Si tous ceux qui lisent nos reportages et qui les aiment nous aident à le soutenir, notre avenir sera beaucoup plus sûr. Pour seulement 1 €, vous pouvez soutenir le Guardian - et cela ne prend qu'une minute. Je vous remercie.